[Главная]                       [Содержание]                         [Информация]

Геологическая экскурсия по Военно-Грузинской дороге

ДОРОГА НА ПЕРЕВАЛ

Следующую экскурсию можно начать от селения Коби (отметка 1987 м). Миновав Кобийский подъем, Военно-Грузинская дорога начинает спускаться в Кобийскую котловину. Хевское ущелье постепенно расширяется, становится более просторным, у его оконечности находится осетинское селение Коби. Помимо Южной Осетии осетинские селения встречаются и в других районах Грузии. Жители славятся умением готовить знаменитый кобийский сыр, который можно купить на базарах в Казбеги и Орджоникидзе. В прошлом в Коби находилась большая почтовая станция, где можно было заночевать и сменить лошадей. В память об этом при въезде в селение на стенах нескольких домов яркими красками нарисованы картины, изображающие сцены из жизни почтовой станции и быта местного населения. Здесь же на небольшой площади поставлен обелиск-стелла с именами жителей Коби, погибших во время Великой Отечественной войны. Около Коби, в ущелье реки Нарвандон — правого притока Терека на скалистом выступе сохранились развалины (башня и остатки стен) маленькой крепости Георги-Цминда — передаточного звена между сторожевыми постами в системе сигнальных башен. В былые времена в случае приближения врага на верхней площадке башни зажигался костер, который хорошо был виден во всех селениях, расположенных ниже по течению Терека.

За мостом через реку Байдару, на 85-м километре дороги находится селение Верхний Коби. На северной окраине села высится старая купольная церковь, рядом — здание почтовой станции. Сейчас в нем расположена школа. В селении есть магазин, гостиница.

Обширная Кобийская котловина находится на стыке четырех ущелий, ориентированных по сторонам света. На запад уходит Трусовское ущелье, по нему течет Терек, который затем у селения Верхний Коби поворачивает на север, в Хевское ущелье. На востоке по реке Нарвандон простирается Ухатское ущелье, с юга в котловину открывается Байдарское ущелье. Трусовское и Ухатское ущелья следуют направлению Главного надвига Большого Кавказа, который протягивается на сотни километров вдоль Главного хребта. С этим тектоническим нарушением связаны магматические очаги, питавшие потухшие вулканы вокруг Кобийской котловины. Как безмолвные стражи, они окружают котловину со всех сторон - на востоке Садзели и Кабарджин, на западе — Хорисар, с северо-запада виден огромный Казбекский массив, на южном склоне которого поднимается конус побочного вулкана Сырхисар. Лавовый поток позднечетвертичного времени, изливавшийся из этого вулкана, образует слева от дороги, на северной окраине селения Коби отвесную стену, состоящую из базальтовых лав со столбчатой отдельностью (рис. 42).

Рис. 42. Базальтовые лавы у селения Коби

В настоящее время вулканы считаются потухшими, однако деятельность магматических очагов не прекратилась. Признаки ее — нарзанные источники, изливавшиеся на поверхность по многочисленным трещинам в зоне Главного надвига. В старой грузинской литературе отмечалось, что эти источники были фонтанами. Прошло столетие, дебит источников понизился, излияние их на поверхность происходит спокойно.

Склоны Кобийской котловины сложены менее крепкими, чем в Хевском ущелье, глинистыми и известковистыми сланцами и вулканическими породами и потому имеют пологие очертания. В местах вы. ходов источников и в поймах рек растут низкий кустарники травы. Терек широко разливается по дну Кобийской котловины, разбивается на несколько рукавов, течение его спокойное.

У селения Верхний Коби Военно-Грузинская дорога покидает долину Терека и уходит прямо на юг к Крестовому перевалу по ущелью правого притока Терека — реки Байдары.

Первые километры за селением полотно дороги довольно пологое, ширина долины Байдары 100—150 м. У указателя 86-го километра на правом берегу реки хорошо видно обнажение серых сланцевато-песчанистых пород верхней юры. Мергели, известняки и песчаники переслаиваются в разрезах, имеют почти вертикальное залегание и толщину около 600 м. Процесс выветривания превращает эти породы в щебенку, напоминающую древесную щепу. От подножия обнажения на противоположном склоне долины реки в верхнеюрских породах хорошо видна синклинальная складка (рис. 43). Центральная часть складки — ядро (место перегиба слоев) — разрушена и рассечена балкой, по которой протекает ручей, образующий в нижнем течении каскад небольших водопадов. Синклинальная складка с разрушенной центральной частью, где фиксируется понижение рельефа — балка, является примером прямого рельефа, т.е. соответствия рельефа тектоническому строению места.

Рис. 43. Синклинальная складка в обнажении пород левого склона долины реки Байдары у селения Верхний Коби

Вдоль реки Байдары выходят сильно газирующие углекислые источники типа «Нарзан». Они выбиваются по трещинам в андезитовых лавах, покрывающих дно долины реки и прикрытых с поверхности моренами (рис. 44). Вода в источниках очень вкусная и даже в самую жаркую погоду холодная. Дорога начинает довольно круто подниматься по моренным отложениям к перевалу. Хорошо видны в осыпях морены крупные обломки черных и красно-бурых лав и светлых известняков. Толщина морены 7—8 м. Отсюда начинается Байдарское ущелье. Продолжается оно до перевала.

Рис. 44. Нарзанный источник в  долине реки Байдары

Река Байдара получила свое название от фамилии осетина Бидарова, который поселился около Крестового перевала еще при царе Ираклии II (XVIII в.). Развалины жилища и кладбища, где покоятся члены этой семьи, сохранились примерно в 8 км от селения Коби на высоком горном откосе в месте слияния речек Белой и Байдары. В обязанности семьи Бидаровых входило предоставлять кров путешественникам, застигнутым бурей. Иногда Бидаровы в сопровождении собаки разыскивали путников, занесенных снегом. М.Ю. Лермонтов на обратном пути из Грузии в Россию в 1837 г. из-за непогоды укрылся в хижине Бидаровых.

Здесь он дослушал историю горской девушки Белы, начатую Максимом Максимовичем на подъеме к перевалу с юга. В 1941 г. члены семьи Бидаровых переселились из этих мест. На протяжении более 100 лет несколько поколений этой семьи оказывали помощь и давали приют сотням людей.

Узкое Байдарское ущелье в многоснежные зимы почти непроходимо из-за лавин, скатывающихся по его крутым склонам. Чаще всего завалы бывают на определенных участках, названия которых связаны с людьми, погибшими под лавинами. Так, на Почтовом участке завалило почту, на Персидском — группу персов, на Солдатском — роту солдат, на участке Майорши — жену майора. Происхождение последнего названия связано со следующим событием. В начале XIX в. по дороге проезжала в карете строптивая майорша в сопровождении горничной. Не поладив с девушкой, она выгнала ее из кареты и заставила идти пешком. На этом участке дороги скатилась снежная лавина и засыпала майоршу вместе с каретой, а девушка осталась жива и благополучно миновала опасный участок дороги.

Сейчас для защиты от снежных заносов во всех опасных местах построены железобетонные сводчатые галереи. Две из них, на 87-м и 88-м километрах дороги, связаны арочным мостом. Третья, под названием Майорша, находится на 89-м километре. Выше этой третьей галереи на 89,5-м километре есть площадка, где останавливаются все машины, двигающиеся по дороге.

Справа от полотна дороги по крутому склону горы спускается «застывший водопад», образованный современными отложениями известковых туфов (см. рис. 44). Поверхность отложений пологоволнистая бугорчатая, связанная с пульсирующим действием нарзанного источника выходящего на 25 м выше шоссе. В месте выхода источника на поверхность было небольшое озеро диаметром около 6 м, в настоящее время оно каптировано. Источник теплый, его температура (плюс 11,5 °С) выше среднегодовой (плюс 5 °С) для данной высоты (2294 м). Вода слабоминерализованная (2 грамма на литр), сильно газирована, чувствуется слабый запах сероводорода. Присутствие извести в воде объясняется растворением развитых здесь карбонатных пород, сквозь толщу которых поднимаются вверх глубинные воды.

Наличие в воде углекислоты и железа связано с казбекским вулканическим очагом. Попадая на поверхность, железо окисляется и окрашивает туфы в оранжевые и красные тона. Образование известкового туфа идет настолько быстро, что ростки и листья зеленых растений, появившиеся весной, к концу лета оказываются покрытыми корочкой извести. Поэтому в туфах часто встречаются хорошие отпечатки растений и скелеты мелких насекомых. Интересно и еще одно явление при образовании туфа.

При выпадении углекислый кальций образует комочки в виде отдельных горошин — оолитов. Для их образования необходимо постоянное движение раствора, при котором осаждающиеся частицы перекатываются и скрепляются в агрегаты. Так создается оолитовая структура известкового туфа. Террасовидная форма залегания туфов объясняется наличием уступов на склоне долины. По аналогии с расположенной рядом галереей этот покров туфов получил название «Майорша». На этой же площадке, ниже полотна дороги, есть мощный каптированный источник нарзана с дебитом до 6000 гектолитров воды в сутки. Сразу же за площадкой с травертинами у крутого склона долины Байдары на дороге построена еще одна галерея, которая называется Почтовой. Над галереей на склоне горы очень хорошо видны светлые отложения травертинов.

Дорога широкими петлями поднимается к перевалу, идет высоко над руслом Байдары по аллювиальным и моренным отложениям, переслаивающимся с древними травертинами. Склоны гор довольно крутые, покрыты осыпями, изрезаны балками. На склонах и у подножий гор даже в середине лета сохраняются остатки плотного снега. Здесь находится полюс холода Военно-Грузинской дороги. Из-под снежников текут ручьи. Для того чтобы осыпи и вода не мешали движению, на 90,5-м километре дороги сооружена галерея с водосбросом. Рядом на старом полотне сохранился арочный мост.

Окрестные горы сложены темными сланцами верхней юры, образующими коробчатые или опрокинутые на юг складки. Крылья складок иногда нарушены, что связано с приближением к перевальной точке Главного хребта, где напряженность тектоники возрастает.

Дорога идет по широкой долине с крутыми склонами и плоским дном, покрытым альпийскими лугами. Направо открывается прекрасный вид на Кельское плато с конусами отдельных вулканов. По дну долины течет Байдара, течение ее становится более спокойным, река образует меандры и старицы (см. рис. 3). Такой характер годной реки у Крестового перевала один из исследователей Кавказа Е.Е. Милановский объясняет следующими причинами. Долина Байдары была выработана в начале позднего плейстоцена (четвертичный период) более крупной рекой, начинавшейся на Кельском нагорье, к юго-западу от современного перевала. В позднечетвертичное время в долину пра-Байдары с одного из вулканов Кельского плато спустился лавовый поток и перегородил ее. Последовавшее затем оледенение деформировало долину реки еще сильнее, а ледник, двигающийся в межгорье, выработал в этом месте трог с крутыми краями и плоским дном. В позднечетвертичное время в связи с процессами горообразования на Кавказе произошли подъем зоны Крестового перевала и расчленение долины пра-Байдары на два участка: южный отошел к долине реки Арагви и составил ее верховья, а северный, имеющий форму трога, образовал долину Байдары. О сложной истории формирования этой долины свидетельствует характер слагающих ее отложений. На древнем аллювии лежат лавы, перекрытые моренами, выше морен опять лавы, а сверху — аллювий. Особенно хорошо этот «слоеный пирог» из разных отложений виден на крутых петлях дороги при подъеме от селения Верхний Коби к площадке с травертинами и нарзанными источниками на 89,5-м километре.

В долине Байдары особенно красиво бывает в начале лета. Цветут крокусы, альпийские фиалки, незабудки. Над травой поднимаются высокие стебли чемерицы с большими жесткими листьями. Это ядовитое растение, скот к нему не притрагивается, а во время сенокоса косцы стараются, чтобы оно не попало в сено. Великолепное разнотравье этих мест кормит большое количество скота в течение 3—4 месяцев в году. Здесь же с отарами овец дежурят пастухи, сменяя друг друга. При приближении к стаду вас встретят большие мохнатые собаки — кавказские овчарки, которые охраняют овец от хищников и спасают в непогоду, сгоняя их в гурты.

Двигаемся к перевалу. На 93-м километре дороги находится знак в виде усеченной призмы, поставленной на пьедестал. На нем надпись: Перевал Крестовый 2395 м (рис. 45). Рядом расположено одноэтажное здание метеостанции, работающей круглогодично.

Рис. 45. На Крестовом перевале

Перевал имеет вид широкой и пологой седловины, сложенной моренными отложениями, и является водоразделом бассейнов Терека с его притоками и Арагви. С Крестового перевала открывается прекрасный вид на окружающие горы и простирающуюся далеко вниз долину Арагви. На юге видна плоская вершина горы Крестовой, по имени которой назван перевал, на западе — горы Красная, Черная и вулканическое Кельское плато с группой потухших вулканов Семь Братьев, или Непис-кало. Все вулканы хорошо сохранили свою первоначальную форму остроконечных конусов — это Хорисар, Эсиком, Лазг-Цити, Классен и другие. На востоке возвышается вулкан Садзели, а на юго-востоке — вулкан Гуд-гора.

На вершину Крестовой горы в 1837 г. поднимался М.Ю. Лермонтов. Вот несколько строк из описания этого путешествия: «… как перевалил через хребет в Грузию гак бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовую) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства для меня горный воздух — бальзам-хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел всю жизнь». У Лермонтова есть картина «Вид с Крестовой горы». Она находится в музее поэта в селе Тарханы. А.С. Пушкин во время своего первого путешествия по   Военно-Грузинской дороге, потрясенный красотой и величием этих мест, написал свое знаменитое стихотворение «Кавказ» (1829 г.). Спуск вниз с перевала можно начать на 400 м восточнее трассы, со старого полотна Военно-Грузинской дороги. Здесь сохранился старый Ермоловский крест. Долина, лежащая сразу же за перевалом, назьшается Чертовой. Представляет интерес происхождение этого названия. Существует два мнения. Некоторые справочники и путеводители по Военно-Грузинской дороге связывают это название со словом «черта», ссылаясь на то, что здесь некогда проходила северная граница (черта) Грузинского царства. Однако в истории Грузии не было такого периода, когда северные рубежи страны проходили в районе Крестового перевала. Согласно второму предположению, такое название дано местности из-за двух крутых и опасных спусков с Гуд-горы и Крестовой, сходящихся в этой долине. Чертова долина образована моренными отложениями и покрыта беспорядочным скоплением обломков красноватых и черных лав. Этот каменный хаос находится у подножия Гуд-горы.

Вот что говорит об образовании скоплений камней у подножия горы старая легенда в изложении В.Г. Цабаева.

Давным-давно в ущелье, у подножия Гуд-горы, у бедняка-горца родилась девочка. Назвали ее Нино. Девочка была так хороша, что при виде ее люди останавливались, чтобы полюбоваться ею. Однажды девочку увидал старый Гуд — горный дух, хозяин Гуд-горы. Пораженный ее красотой, он полюбил ее пылкой и нежной любовью юноши. Пока девочка подрастала, горный дух незримо покровительствовал ей, выполнял все ее желания, оберегал, когда она уходила в горы, помогал находить самые красивые цветы и пышные травы. Но вот Нино выросла и полюбила одного из местных юношей — статного, красивого Сосико, лучшего в округе стрелка, танцора и силача. Узнав о любви Нино и Сосико, старый Гуд решил погубить юношу. Во время охоты он заводил его в трущобы, застилал туманом пропасти на пути или неожиданно посылал на него метель. Однако из всех расставляемых Гудом ловушек юноша выходил невредимым. Все чаще и чаще встречались Нино и Сосико, что приводило в дикую ярость старого Гуда. Тогда он решил поссорить влюбленных. И когда ему, наконец, удалось это сделать, он от радости разразился таким страшным громовым хохотом, что с окружающих гор посыпались в долину камни. Так и лежат те камни до сих пор, образуя каменный хаос.

На вершине Гуд-горы находится «хати» — священный камень, к помощи которого когда-то обращались бездетные женщины.

Ниже перевала на крутых склонах Гуд-горы построена новая дорога. Она петляет между рукавами «каменных рек» и в лавиноопасных местах укреплена галереями. Дорога выводит на поверхность Гудаурского лавового потока вулкана Садзели. В долину Арагви поток обрывается крутыми уступами, на которых проложен знаменитый Млетский спуск. Справа от дороги — долина Белой Арагви. Она располагается примерно на 1200-1300 м ниже Крестового перевала. Река образована двумя рукавами — притоками, берущими начало с Кельского плато. Одна из речек находится к юго-востоку от перевала и образует 400-метровый каньон в лавах вулкана Садзели. Этот каньон называется Гудаурская пропасть. Красноватые столбики андезитовых лав проглядывают сквозь густую зелень кустарников и трав. Вторая речка течет южнее, берет начало из-под снежников Кельского плато и образует в верхнем течении водопад. На 95,5-м километре дороги находится смотровая площадка. Отсюда хорошо просматривается вся долина Белой Арагви. На площадке в 1984 г. в честь 200-летия Георгиевского трактата (1783 г.) была поставлена диорама, символизирующая братскую дружбу русского и грузинского народов (рис. 46). Отдельные фрагменты диорамы рассказывают о героических защитниках Кавказа. В 2 км от площадки несколько лет назад выросла двухэтажная гостиница «Бидара», где можно заночевать. Серпантин дороги ведет вниз, и на высоте 2196 м расположен небольшой поселок Гудаури. Раньше здесь находились почтовая станция, служебные помещения шоссейного ведомства, придорожные духаны и постоялые дворы. В  1887 г. при гудаурской и кобийской дорожных службах были организованы метеорологические станции. Селение Гудаури — самое высокогорное на Военно-Грузинской дороге. Здесь зимой выпадает много снега, и он держится до мая. Интересно отметить, что еще в прошлом веке этим местом восторгался Александр Дюма. Побывав тут, он писал: «По всей Военно-Грузинской дороге нет такого более соблазнительного своей красотой и многоцветьем впечатлений места, каким является спуск с Гудаури…».

Рис. 46. Диорама у селения Гудаури

Обилие разнообразных по рельефу склонов, подходящих для горнолыжных трасс, наличие прекрасно оборудованного шоссе — Военно-Грузинской дороги помогли туристским организациям решить вопрос создании в Гудаури горнолыжного комплекса всесоюзного значения, настоящее время горнолыжный комплекс интенсивно строится. В зимний период уже функционируют четыре канатные дороги, в перспективе их будет 21. Поднялось здание гостиницы «Шинно», построены коттеджи. Намечено сооружение гостиницы на тысячу мест, прокатных пунктов лыжного инвентаря, торгового центра, нескольких столовых. Первая очередь туристского городка может принять до 10 тысяч человек, а в перспективе — до 30 тысяч.

А сами лыжные трассы, хороши ли они? Вот что по этому поводу говорит многократный чемпион СССР В. Тальянов: «Гудаури — поистине открытие для нас, горнолыжников. Это место ничем не уступает и даже во многом превосходит лыжные центры мира» (Правда, 24 апреля, 1984 г.). Это мнение не единственное. Итальянские специалисты также отмечали уникальность горнолыжных трасс Гудаури. Для трасс здесь предназначены склоны в зоне альпийских лугов. Они могут иметь любой профиль и разную степень трудности. Особое достоинство трасс в том, что они проходят по летним пастбищам. В то время как в европейских странах обычно на трассах специально сеют траву. Покрытая даже незначительным слоем снега, она придает трассам прекрасные скоростные качества.

С дороги ниже села Гудаури хорошо видна красивая долина Белой Арагви с останцами лавовых потоков, поросших невысоким лесом и кустарником (рис. 47). Эта долина называется Кайшаурской. Она давно была заселена горцами, которые занимались скотоводством и, где позволяла почва, земледелием. До сих пор сохранились развалины древних строений. Эта долина описана М.Ю. Лермонтовым в романе «Герой нашего времени»: «Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает как змея своею чешуею». Развалины на одном из останцев лавового потока над Арагвой М.Ю. Лермонтов описал в поэме «Демон» как развалины замка Гудала:

На склоне каменной горы

Над Койшаурскою долиной

Еще стоят до сей поры

Зубцы развалины старинной.

Рис. 47. Кайшаурская долина реки Белая Арагви

За Гудаури начинается знаменитый Млетский спуск (рис. 48). Дорога образует петли с крутыми поворотами. Справа блестят темными гранями базальты левого потока вулкана Сакоха-Садзели. Если двигаться по Военно-Грузинской дороге пешком, то на этом участке лучше идти по тропе на юго-восток мимо петель Млетского спуска. Тропа ведет по широкой наклонной поверхности, покрытой густыми травами с небольшими березовыми рощицами и зарослями орешника, акации, шиповника, рододендрона. По пути часто попадаются базальтовые и андезитовые валуны, образовавшиеся при разрушении лавового потока. Перед концом Млетского спуска есть очень крутой участок, где тропа прерывается скальными стенками высотой 10-20 м. В этом месте путь лучше продолжить по дороге. На нижней петле Млетского спуска можно остановиться у обнажения черных базальтов с характерной пяти- и шестигранной призматической отдельностью. Высота призм достигает 20-25 м, а поперечник 1-1,5 м. Базальты нарушены наклонными параллельными трещинами. На 113-м километре дороги в устье оврага находится источник пресной воды, которая выходит на поверхность по трещинам в сланцевых мергелях нижнего мела. Дебит его достигает 100 литров в сутки. К дороге источник спускается каскадами. В качестве водотоков используются украшающие его турьи головы. Источник посвящен Григолу Орбелиани (см. рис. 18).

Рис. 48. Млетский спуск

На противоположном (правом) склоне долины Арагви видно, что в нее впадает много речек и ручьев, иногда низвергающихся водопадами. Они прорезают в легко размываемых темных сланцах нижнего мела глубокие овраги.

Через мост по новому полотну переходим на правый берег Арагви, и мы в селении Млети.