[Главная]                         [Содержание]                       [Информация]

Каспийское море

Берега. От Волги до Кара-Богаз-Гола 

На восток и на запад от дельты Волги низменные берега Каспийского моря покрыты зарослями тростника. На расстоянии они кажутся черной стеной и называются по-местному «черни». Не так просто в этих зарослях отыскать рукава дельты Урала. Зато во время весеннего половодья их легко находит красная рыба, для нереста которой особенно подходит дно этой реки, выложенное крупной галькой.

За Уралом побережье становится пустынным. Здесь солончаки, голые и покрытые сухой травянистой растительностью песчаные и глинистые участки.

Табун верблюдов в степи Астраханской области

Между Уралом и Эмбой раскинулся огромный солончак. Казахи называют его Тентек-сор. Засоленные участки чередуются тут в виде полос, отделенных друг от друга длинными и высокими грядами Бэра.

Вдоль железной дороги Гурьев — Орск расположены крупнейшие промыслы треста Эмбанефть — Макат, Дос-сор, Искининский и другие.

Эмба течет в открытых песчаных берегах только весной, когда на короткое время достигает моря. Все остальное время года она теряется в песках. В солоноватой воде реки много рыбы. На рукава Эмба начинает делиться километров за 100 от моря, образуя тут в жаркое время цепочку озер, напоминающих старицы (В одной из первых лоций Каспийского моря (1884) упоминается, что лет 170 назад в устье Эмбы входили большие суда.).

На юг от Эмбы, по направлению к полуострову Бузачи, лежит дно бывших заливов — соры Мертвый Култук и Кайдак. Изображение заливов можно встретить на старых картах. Впервые эти заливы посетил уже знакомый нам Григорий Силыч Карелин. Пройти сюда было нелегко, так как вход в Мертвый Култук был перегорожен баром (бар — подводный волноприбойный вал) с редкими проходами в метр глубиной. Залив Кайдак оказался судоходным на всем протяжении, с фарватером не меньше пяти метров глубины. На высоких обрывистых берегах экспедиция Карелина обнаружила различные руды и минералы, много извести, мергеля, строительного камня и глины. Больше всего обрадовались путешественники родникам пресной воды и обилию дичи. По возвращении Карелин составил обстоятельную докладную записку, в которой рекомендовал правительству построить порт-крепость на высоком берегу Кайдака. Он писал, что большое количество строительных материалов, наличие пресной воды, близость к Гурьеву и к устью Аму-дарьи позволяют создать здесь надежный форпост для развития торговли с богатым хивинским ханством.

В этих заливах в 1934 г. побывала и экспедиция Академии наук СССР под руководством П. А. Православлева. Оказалось, что соленость воды в заливах быстро возрастала в восточном и южном направлениях и в южной части залива Кайдак достигла 60 промилле — это почти в пять раз больше средней солености открытой части Каспийского моря и в пять раз меньше солености Кара-Богаз-гола. Несмотря на такую высокую соленость, изумрудно-зеленые воды залива были насыщены жизнью. Здесь прекрасно чувствовали себя мальки сазана, воблы, пузанка, сельди, а также взрослые особи долгинской сельди, пузанка, бычков, рыбы-иглы, атерины. В заливе Комсомолец (б. залив Мертвый Култук) было много гусей, фламинго, лебедей, уток, бакланов, нырков, лысух, чаек, мартынов и других любителей свежей рыбы. И это неудивительно, поскольку мелководные заливы, богатые планктоном и придонной растительностью, служили богатейшим пастбищем для полупроходных рыб Каспия и местом их нереста. Теперь на месте этих кормовых площадей, как выражаются ихтиологи,  расстилается   серебристо-белая соляная пустыня. «Здесь,— рассказывает советский исследователь пустынь Б. А. Федорович,— ослепляюще блестящая на солнце соляная гладь, на которой, в полном смысле слова, не на чем остановиться глазу. Лишь местами у берегов видны какие-то прямые или пересекающиеся, а то и спиральные   резкие  линии — следы плававших здесь несколько лет тому назад морских льдов, исчертивших дно».

Возможно, что эти места вновь покроются водной гладью. Для этого достаточно, чтобы уровень Каспия вновь поднялся хотя бы на полметра. Картографам тогда снова придется изменить карты и вместо «сор Мертвый Култук» писать «залив Комсомолец» (сор (шор) — солончак, образовавшийся на месте высохшего соленого озера или морского залива).

Море ушло отсюда в 1941 году. На морских картах, изданных в 1945 г., вместо заливов показаны соры. Но уже осенью 1947 г. эти заливы появились вновь. Оказалось, что был продолжительный штормовой ветер с запада, который вызвал нагон и подъем уровня у входа в бывшие заливы. Вода, поднявшись на 40 см, перелилась через бар и заполнила котловины.

Однако картографы не стали переделывать карты. Они знали, что нагонная вода недолго продержится в заливах, если не будет поддержана общим повышением уровня моря. Так и случилось. Вода эта испарилась, оставив на поверхности ила новую порцию солей. В сильную жару иловая корка растрескивается на многоугольники размером с тарелку, и соль выступает в виде белых кристалликов, покрывая поверхность земли как бы щетиной. Весной, после таяния снегов, здесь расстилается заболоченная равнина. К берегу моря невозможно ни пройти по суше, ни подойти со стороны моря (из-за мелководья). Находившийся здесь несколько лет назад поселок «Прорва» сейчас оказался в 40—50 км от моря, и оживленное когда-то местечко стало почти безлюдным.

После утомительного однообразия соров Мертвого Култука и Кайдака природа полуострова Мангышлак приятно поражает путешественника.

Гряды скалистых холмов образуют плато, возвышающееся над уровнем моря на 150—200 м с отдельными вершинами в 300 и даже 500 м, находящимися в некотором удалении от берега. Около моря твердые породы подстилаются более рыхлыми. Вот почему берег, подмытый в основании, легко обрушивается, а у самой воды образуется хаос из темных обломков скал. Своеобразием рельефа Мангышлак резко выделяется из окружающих его с севера и юга солончаковых, безводных низменностей. Так, на юге, у залива Александрбай, располагается покрытая солончаками впадина Карагие (сор Батыр), замечательная тем, что дно ее находится ниже уровня океана на 132 метра. Это самая глубокая депрессия в нашей стране. Если ее соединить каналом с морем, то воды моря устремятся в котловину и заполнят ее, создав залив с наибольшей глубиной в 104 метра.

Возвышенный район Мангышлака более богат осадками и родниками, нежели окружающие его пространства полуострова Бузачи на севере и многочисленных соров на юге. Лето здесь сухое и жаркое, а зима холодная с сильными ветрами. Повсюду пастбища для овец, коз и верблюдов. В небольших долинах, орошаемых родниками,— настоящие оазисы с сочной травой и даже фруктовыми деревьями. Недаром казахи назвали эту область Мынг-кишлак, что означает «тысяча селений».

На полуострове можно встретить разнообразные пустыни — и глинистую, и солончаковую, и песчаную и особенно неприятную каменистую, где невозможно добраться до воды и где причудливые формы скал, созданные выветриванием, придают местности мрачный, фантастический облик.

Берег моря на Мангышлакском полуострове

Мангышлак славится полезными ископаемыми. Запасы мангышлакского угля исчисляются сотнями миллионов тонн, причем уголь выходит прямо на поверхность. Богатые возможности открываются в этом районе и для горнорудной промышленности. Наряду с угольными шахтами Мангышлака встречаются нефтяные вышки, марганцевые и медные рудники, каменоломни. Дальнейшее промышленное развитие Мангышлака и сейчас еще зависит от разрешения проблемы водоснабжения.

На полуострове расположен город Форт Шевченко, сливающийся постепенно с рыбацким поселком Баутино. До революции на этом месте был Форт Александровский, где томился в ссылке Тарас Шевченко.

Форт Шевченко — большой населенный пункт и одна из крупных баз тюленебойного и рыбного промыслов.

Глубокий порт доступен для всех судов Каспия. А это важно для промышленного развития богатого района. Трудно сейчас представить себе, что этот полуостров до Октябрьской революции был единоличной собственностью миллионера Дубского, который ничего не сделал для развития края.

Отправляясь дальше по нашему маршруту, мы скоро достигаем берегов Кара-Богаз-гола — самого большого залива Каспия, соединенного с морем узким проливом, похожим на реку.

«Северный берег залива крут и обрывист и состоит из засоленной глины и белого гипса, нет ни травы, ни деревьев. Вдоль восточного берега возвышаются унылые горы, а южный берег низок и покрыт множеством соленых озер. Все берега пустынны и не имеют пресной воды. Мной не было обнаружено ни одного ручья, каковой впадал бы в это, поистине мертвое озеро... На всех берегах залива на протяжении сотен верст мною не было встречено ни одного человека, и кроме горчайшей полыни и сухого бурьяна, я не сорвал ни одной травинки. Только соль, пески и все убивающая жара властвует над сими негостеприимными водами»,— так писал о Кара-Богаз-голе лейтенант русского флота Жеребцов, плававший в заливе на пароходе «Волга» в 1847 году. Он, как уже упоминалось, составил первую карту этого выдающегося по значению и своеобразию залива Каспийского моря. И ему же первому принадлежит проект искусственного отделения залива от моря.

Берега залива на большом расстоянии покрыты мощным слоем солей — мирабилита, гипса, поваренной соли, астраханита и др., а также небольшими солеными озерками.

Зимой случаются морозы до 15—18°, тогда как летом температура воздуха поднимается почти до 40°. Осадков за год выпадает всего 100 мм; снега почти не бывает. В холодную половину года часты сильные восточные и юго-восточные ветры (материковые), а в теплую — ветры дуют с моря, в этом проявляется влияние Каспия на прилегающую сушу.

Раньше, до современного большого увеличения концентрации солей в воде залива, глауберова соль осаждалась в холодную половину года в чистом виде, оставалось лишь собрать ее и просушить на солнце.

Повышение концентрации рапы привело к осаждению одновременно нескольких солей. Выделение чистой глауберовой соли из этой механической смеси солей представляет известные трудности. Поэтому за последние годы рабочие кара-богазских соляных промыслов приготовляют из рапы искусственный раствор (прибавляя морскую воду) такой концентрации, при которой в чистом виде осаждается нужная соль.

Если залив отделится от моря и высохнет, то с помощью системы распределительных труб можно будет подавать самотеком определенное количество морской воды в искусственные бассейны на дне залива. В этих бассейнах можно было бы растворять до нужной концентрации тот твердый осадок солей, который останется после высыхания Кара-Богаз-гола. Разбавление рассола (рапы) заменится растворением твердого солевого осадка.

Район Кара-Богаз-гола населен редко, что можно объяснить недостатком пресной воды, которую приходится доставлять с западного берега на судах-танкерах. Правда, в районе пресная вода есть в виде грунтовых вод, но в небольшом количестве.

Кара-богазцы умело используют эту воду в целях огородничества и бахчеводства, хотя, конечно, в ограниченных размерах. Для этого роют довольно глубокие траншеи, на дно которых и высаживают растения. При таком способе создаются благоприятные условия даже для некоторых влаголюбивых культур, так как корни растений достигают грунтовых вод. Колодцев с хорошей грунтовой водой мало, чаще можно встретить солоноватую.

Здесь обитают (хотя и немногочисленные) зайцы, лисицы, волки и антилопы джейраны; из птиц, постоянных обитателей побережья,— чайки, бакланы, мартыны, а на зиму прилетают еще утки и гуси.

Обилие водяной птицы и рыбы, хорошая охота на каракумских антилоп джейранов, приходящих летом к берегу пить морскую воду, делают пребывание у берегов Кара-Богаз-гола не таким уж неприятным, как кажется на первый взгляд. При этом надо иметь в виду, что жара здесь переносится сравнительно легко благодаря сухости климата. Жара в 30° влажных субтропиков Грузии переносится с большим трудом, чем 35—40° на восточных берегах Каспия.

Б.А. Шлямин. Каспийское море. 1954.